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Dans les années 90, l'Europe fabriquait plus de la moitié de ses vêtements. Aujourd'hui, on est à 3 %. Trois pour cent. Le reste, il a fait dix, quinze, vingt mille kilomètres avant d'arriver dans votre placard. Et le truc, c'est que ça s'est passé sans bruit. Il n'y a pas eu une grande annonce, un jour, « on arrête de fabriquer en France ». Non. C'est parti atelier par atelier, année après année, pendant qu'on regardait ailleurs. Ce qui m'a frappée en arrivant dans ce métier, c'est de voir des vallées entières qui vivaient du textile, et où il ne reste plus rien. Des savoir-faire qui tenaient sur deux ou trois personnes, et qui partent à la retraite sans que personne prenne la suite. Et une fois qu'une compétence disparaît, elle ne revient pas d'un claquement de doigts. Un atelier, ça se reconstruit sur des années. Le plus dingue, c'est qu'on a redécouvert tout ça en 2020, avec les masques. Du jour au lendemain, on a eu besoin de produire en France, vite. Et on s'est rendu compte qu'on avait presque tout perdu. C'est pour ça que ces 3 % ne sont pas juste une statistique. C'est ce qu'il nous reste pour reconstruire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut repartir. Mais seulement si on décide, maintenant, d'arrêter de regarder ailleurs.

Un t-shirt fabriqué en France à 45 €, tout le monde me dit « c'est hors de prix ». Alors on va ouvrir la calculatrice ensemble. Sur ce t-shirt, il y a d'abord le tissu. Du vrai coton, correctement produit, vous êtes déjà autour de 10, 11 € rien que pour la matière. Ensuite il faut le couper, le coudre, le finir. Et ça, c'est fait par quelqu'un qui est payé au salaire français, avec des charges, dans un atelier qui respecte des normes. Vous arrivez facilement à 25, 30 € de coût de production. Sur les 45 € final, la marque garde une marge nette d'environ 20 %. C'est raisonnable. C'est ce qui lui permet de tenir, de payer ses gens, de recommencer le mois d'après. Maintenant, le t-shirt à 5 €. Là, la matière c'est le tissu le moins cher possible, la main-d'œuvre c'est quelqu'un payé une misère à l'autre bout du monde, et les normes environnementales, il n'y en a pas. Et le plus fou, c'est la marge. Dans la fast fashion, on vend souvent quatre à cinq fois le prix de production. On parle de 60, 70, 80 % de marge. Donc quand on vous dit que le français est trop cher : le français, il paie des gens correctement et il garde 20 %. L'autre exploite tout le monde et en garde 70. La vraie question, ce n'est pas pourquoi le français est cher. C'est pourquoi l'autre est si peu cher pour vous, et si rentable pour eux.

Depuis le 1er juillet, il y a une loi en France contre l'ultra fast fashion. Malus sur chaque vêtement, publicité interdite, même pour les influenceurs. Sur le papier, c'est une victoire pour nous. Sauf que côté ateliers français, personne ne sabre le champagne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le malus, aujourd'hui, c'est jusqu'à 12 € par vêtement. Ça paraît énorme. Sauf qu'il est plafonné à la moitié du prix. Donc sur un pull vendu 8 €, le malus tombe à 4 €. Le pull passe à 12. Il reste imbattable. Le vrai problème, il n'est pas que dans le prix. Il est dans la vitesse. Shein, c'est jusqu'à 6 000 nouveaux articles par jour. Six mille. Aucun atelier au monde ne peut suivre ce rythme, et surtout, personne ne devrait essayer. Donc est-ce que cette loi va sauver le textile français ? Toute seule, non. Ce n'est pas une taxe de quelques euros qui va reconstruire des ateliers qu'on a mis trente ans à perdre. Ce qui va vraiment changer les choses, c'est le moment où vous, en tant que client, vous regardez un vêtement et vous vous posez la question : il a été fait comment, par qui, et il va durer combien de temps. La loi, c'est un signal. Utile. Mais le vrai levier, il est entre vos mains à chaque fois que vous achetez.